Poradnik budowlany

Grzyb wróg każdego zdrowego mieszkania :

Problem grzyba naściennego nasila się z roku na rok, nasze domy i mieszkania starzeją się a brak odpowiedniej wiedzy na tematy związane z zabezpieczeniem domu pod względem sanitarnym tylko pogłębia problem „czarnych” ścian. Grzyb naścienny jest efektem długo trwałego zawilgocenia ściany spowodowanego czy to przez deszcze czy podmywanie budynku z źle wykonanymi fundamentami. Ekstremalnym przykładem zawilgocenia ścian może być efekt po powodziowy, przez który to wiele obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych nie nadaje się teraz do użytku. Aby pozbyć się problemu zagrzybienia ścian najłatwiej zatrudnić fachowca jednak warto by było mieć pojęcie o czynnościach związanych z usuwaniem problemu oraz środkach do tego celu stosowanych. Istnieją dwa standardowe schematy usuwania grzyba ściennego, o wyborze odpowiedniego decyduje umiejscowienie oraz rodzaj grzyba. Jeżeli mamy do czynienia z grzybem powierzchownym to proces jest szybki i nie wymaga ingerencji w strukturę zagrzybionego pomieszczenia, jeżeli jednak grzyb wykazuje oznaki „złośliwości” musimy ingerować w strukturę np. ściany poprzez skuci starego tynku i zastosowanie odpowiednich preparatów. W przypadku każdego z rodzai grzyba stosujemy najpierw metody powierzchniowe usuwania zanieczyszczeń czyli za pomocą odpowiednich preparatów lub zwykłego szarego mydła myjemy zagrożona powierzchnię. Do mycia możemy zastosować zwykłe szmatki lub szczotki druciane specjalnie do tego celu przeznaczone, nie zaleca się przechowywania narzędzi wykorzystywanych przy tego rodzaju pracach po ich zakończeniu dlatego należało by wybrać przedmioty których możemy się później pozbyć. W przypadku powierzchniowym po umyciu ściany mydłem musimy zmyć lub zetrzeć pozostały osad i odczekać pewien czas aż ściana wyschnie. W przypadku metody wymagającej kucia tynków wymyć cegły/pustaki a następnie odczekać co najmniej dwa dni aż wszystko obeschnie zaleca się zagwarantowanie obiegu powietrza w pomieszczeniu. Tak przygotowaną ścianę traktujemy następnie odpowiednimi środkami przeciw grzybiczymi jak na przykład Pleśniotox E (Środek emulsjo podobny do zwalczania grzybów pleśniowych). Należy pamiętać że środki chemiczne stosowane do zwalczania grzybów mogą być toksyczne i nie należy wdychać ich oparów dlatego zaleca się prace przy otwartych okach oraz z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu ochronnego jak maseczki. Gdy już wykonamy czynności związane z aplikacja środków chemicznych na ściany należy odczekać aż one wyschną i można zacząć remont pokoju. Często zdarza się że grzyb po pewnym czasie wraca należy wtedy rozważyć możliwość sprawdzenia izolacji czy fundamentów .

Wyobrażacie sobie dom, na ogrzanie którego potrzeba jedynie ósmej części energii zużywanej do ogrzania tradycyjnego budynku mieszkalnego? Mało prawdopodobne, a jednak. Mowa o budownictwie pasywnym, prężnie rozwijającym się obecnie zwłaszcza w Niemczech i Skandynawii.

Polska może się pochwalić na razie jednym tego typu domem. Jest skromny, nie dużych wymiarów (150 m2 plus piwnica), przez co wiele miejsca nie zajmuje. Wykończono go oszczędnie. Zrezygnowano z użycia drogich materiałów, a za zaoszczędzone pieniądze zakupiono nowoczesne instalacje, grube izolacje oraz okna o ponadnormatywnych parametrach.

Miejsce erekcji wybrano tak, żeby spełniało pierwszą zasadę domu pasywnego: właściwe położenie budynku względem stron świata. Dom ufundowano na osi wschód-zachód. Dzięki temu widzi południe i światło słoneczne dociera do domu w najlepszy możliwy sposób. Od tej strony nie stoi ponadto żaden budynek ani drzewo, nic więc nie rzuca cienia. Przede wszystkim jednak elewacja jest przeszklona.

Na dachu znajduje się sześć kolektorów słonecznych. Północna ściana posiada jedynie nieliczne, małe otwory. Na tej stronie znajduje się główne wejście do domu, a także podjazd z garażem.

Spełniono także inne założenie domu pasywnego: dla uzyskania zamierzonego efektu energetycznego, bryła powinna być zwarta, o prostym obrysie i ścianach zewnętrznych o niewielkiej powierzchni. Pasywny budynek mieszkalny to prostopadłościan o zwykłym dwuspadowym dachu. Jedynym dostępnym urozmaiceniem są tu uskoki ścian szczytowych. Poprawiają warunki nasłonecznienia w środku domu. Wybór takiego kształtu jest konsekwencją poszukiwań najlepszych warunków korzystania z ciepła słonecznego.

Wewnątrz budynku zadbano o odpowiedni rozkład pomieszczeń. Przy ścianie północnej znalazły się wszelkie pomieszczenia pomocnicze, a przy południowej – dzienne. Od północy parter współtworzą część wejściowa, schody i łazienka. Reszta pomieszczeń tej kondygnacji oświetlana jest światłem południa. Znajdziemy tu pokój dzienny z jadalnią, kuchnię oraz sypialnię. Dom nie posiada przedpokoju, ani innego przedsionka. Otwartym holem wchodzi się do pokoju dziennego i jadalni. Pokój dzienny zaprojektowano w wysuniętej części domu. On też przechodzi w taras. Urozmaiceniem sypialni oraz kuchni są narożne okna, a także niewielkich rozmiarów, osłonięte częściowo tarasy. Poddasze zapewnia miejsca na trzy sypialnie. Znajdziemy tam również dużą łazienkę oraz garderobę.

System ogrzewania i wentylacji domu pasywnego składa się z urządzeń o gabarytach wymagających dużej przestrzeni. Tym samym pomieszczenie techniczne ulokowano w sporych wymiarów części piwnicznej. W pozostałej części piwnicy zlokalizowano z kolei wszystkie pomieszczenia pomocnicze, schowki, pralnię i domową siłownię.

Dla prawidłowego działania wentylacji mechanicznej, budynek musi być absolutnie szczelny. Dom nie posiada komina, tym samym pozbawiony jest również kominka. Powietrze wewnątrz jest optymalnej jakości, mimo że dom jest szczelny, a okna zamknięte. Otwierając okna, nie korzystamy w pełni z wentylacji mechanicznej. Wnętrze budynku chronią od nadmiaru słońca elektrycznie sterowane, zewnętrzne żaluzje. Dom pasywny pochłania każdy promień. Wykorzystuje następnie jego ciepło. Ściany są masywne na tyle, że potrafią umiejętnie skumulować je za dnia by oddać w nocy. Na wypadek niewielkiej ilości słonecznych dni, zwłaszcza w zimie, zawsze można włączyć dodatkowe tradycyjne ogrzewanie.

Dom nie został zaopatrzony w mostki termiczne. Słupy międzyokienne znajdują się wewnątrz budynku. Balkony wsparto na własnej konstrukcji, odciążającej dom. Ściany postawiono z bloczków Fortis – pustaków keramzytobetonowych o profilowanej wkładce styropianowej. Współczynnik U ściany ~ 0,1 W/(m2*K). Warstwa nośna grubości 36 cm, ocieplona jest od zewnątrz styropianem o warstwie grubości 15 cm. Grubość ściany piwnicznych wynosi 53 cm. Piwnicę nakryto stropem z płyty betonowej grubości 25 cm. Od spodu natomiast ocieplono ją identycznych wymiarów warstwą wełny mineralnej. Warstwa 30 cm tej samej wełny ociepla również dach domu..

Budynek wyposażono w okna trzy-szybowe posiadające certyfikat o współczynniku przenikania ciepła U = 0,77 W/(m2*K). Okna narożne posiadają profile z ociepleniem w narożnikach. Ich szczelność jest zapewniona dzięki wykorzystaniu w miejsce uszczelek specjalnym fartuchów. Podczas budowy szczególną uwagę zwracano na precyzyjne wykonanie wszelkiego rodzaju łączeń. Dla uzyskania optymalnej szczelności, posłużono się specjalnymi taśmami do klejenia folii dachowej, wykorzystano kleje i otuliny, a do uszczelniania ścian w miejscach przejść rur także specjalne masy.

Źródło: muratordom.pl