Poradnik budowlany

Wyobrażacie sobie dom, na ogrzanie którego potrzeba jedynie ósmej części energii zużywanej do ogrzania tradycyjnego budynku mieszkalnego? Mało prawdopodobne, a jednak. Mowa o budownictwie pasywnym, prężnie rozwijającym się obecnie zwłaszcza w Niemczech i Skandynawii.

Polska może się pochwalić na razie jednym tego typu domem. Jest skromny, nie dużych wymiarów (150 m2 plus piwnica), przez co wiele miejsca nie zajmuje. Wykończono go oszczędnie. Zrezygnowano z użycia drogich materiałów, a za zaoszczędzone pieniądze zakupiono nowoczesne instalacje, grube izolacje oraz okna o ponadnormatywnych parametrach.

Miejsce erekcji wybrano tak, żeby spełniało pierwszą zasadę domu pasywnego: właściwe położenie budynku względem stron świata. Dom ufundowano na osi wschód-zachód. Dzięki temu widzi południe i światło słoneczne dociera do domu w najlepszy możliwy sposób. Od tej strony nie stoi ponadto żaden budynek ani drzewo, nic więc nie rzuca cienia. Przede wszystkim jednak elewacja jest przeszklona.

Na dachu znajduje się sześć kolektorów słonecznych. Północna ściana posiada jedynie nieliczne, małe otwory. Na tej stronie znajduje się główne wejście do domu, a także podjazd z garażem.

Spełniono także inne założenie domu pasywnego: dla uzyskania zamierzonego efektu energetycznego, bryła powinna być zwarta, o prostym obrysie i ścianach zewnętrznych o niewielkiej powierzchni. Pasywny budynek mieszkalny to prostopadłościan o zwykłym dwuspadowym dachu. Jedynym dostępnym urozmaiceniem są tu uskoki ścian szczytowych. Poprawiają warunki nasłonecznienia w środku domu. Wybór takiego kształtu jest konsekwencją poszukiwań najlepszych warunków korzystania z ciepła słonecznego.

Wewnątrz budynku zadbano o odpowiedni rozkład pomieszczeń. Przy ścianie północnej znalazły się wszelkie pomieszczenia pomocnicze, a przy południowej – dzienne. Od północy parter współtworzą część wejściowa, schody i łazienka. Reszta pomieszczeń tej kondygnacji oświetlana jest światłem południa. Znajdziemy tu pokój dzienny z jadalnią, kuchnię oraz sypialnię. Dom nie posiada przedpokoju, ani innego przedsionka. Otwartym holem wchodzi się do pokoju dziennego i jadalni. Pokój dzienny zaprojektowano w wysuniętej części domu. On też przechodzi w taras. Urozmaiceniem sypialni oraz kuchni są narożne okna, a także niewielkich rozmiarów, osłonięte częściowo tarasy. Poddasze zapewnia miejsca na trzy sypialnie. Znajdziemy tam również dużą łazienkę oraz garderobę.

System ogrzewania i wentylacji domu pasywnego składa się z urządzeń o gabarytach wymagających dużej przestrzeni. Tym samym pomieszczenie techniczne ulokowano w sporych wymiarów części piwnicznej. W pozostałej części piwnicy zlokalizowano z kolei wszystkie pomieszczenia pomocnicze, schowki, pralnię i domową siłownię.

Dla prawidłowego działania wentylacji mechanicznej, budynek musi być absolutnie szczelny. Dom nie posiada komina, tym samym pozbawiony jest również kominka. Powietrze wewnątrz jest optymalnej jakości, mimo że dom jest szczelny, a okna zamknięte. Otwierając okna, nie korzystamy w pełni z wentylacji mechanicznej. Wnętrze budynku chronią od nadmiaru słońca elektrycznie sterowane, zewnętrzne żaluzje. Dom pasywny pochłania każdy promień. Wykorzystuje następnie jego ciepło. Ściany są masywne na tyle, że potrafią umiejętnie skumulować je za dnia by oddać w nocy. Na wypadek niewielkiej ilości słonecznych dni, zwłaszcza w zimie, zawsze można włączyć dodatkowe tradycyjne ogrzewanie.

Dom nie został zaopatrzony w mostki termiczne. Słupy międzyokienne znajdują się wewnątrz budynku. Balkony wsparto na własnej konstrukcji, odciążającej dom. Ściany postawiono z bloczków Fortis – pustaków keramzytobetonowych o profilowanej wkładce styropianowej. Współczynnik U ściany ~ 0,1 W/(m2*K). Warstwa nośna grubości 36 cm, ocieplona jest od zewnątrz styropianem o warstwie grubości 15 cm. Grubość ściany piwnicznych wynosi 53 cm. Piwnicę nakryto stropem z płyty betonowej grubości 25 cm. Od spodu natomiast ocieplono ją identycznych wymiarów warstwą wełny mineralnej. Warstwa 30 cm tej samej wełny ociepla również dach domu..

Budynek wyposażono w okna trzy-szybowe posiadające certyfikat o współczynniku przenikania ciepła U = 0,77 W/(m2*K). Okna narożne posiadają profile z ociepleniem w narożnikach. Ich szczelność jest zapewniona dzięki wykorzystaniu w miejsce uszczelek specjalnym fartuchów. Podczas budowy szczególną uwagę zwracano na precyzyjne wykonanie wszelkiego rodzaju łączeń. Dla uzyskania optymalnej szczelności, posłużono się specjalnymi taśmami do klejenia folii dachowej, wykorzystano kleje i otuliny, a do uszczelniania ścian w miejscach przejść rur także specjalne masy.

Źródło: muratordom.pl

Basen kryty w domu, czy to możliwe? Jak najbardziej. Należy jednak pamiętać aby decyzję o jego budowie podjąć jak najwcześniej, a mianowicie jeszcze przy projektowaniu domu. Naturalnie istnieją sposoby na jego późniejszy montaż, ale należy liczyć się wówczas z naprawdę dużymi wydatkami.

Z budową basenu wiąże się nie tylko konstrukcja niecki. Założenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania to podstawa. Pamiętajmy również, że basen powinien znajdować się w pomieszczeniu o właściwej temperaturze i wilgotności powietrza. W tym celu należy zabezpieczyć się w odpowiednie urządzenia, które będą dbały o to, aby temperatura powietrza była zawsze wyższa od temperatury wody o mniej więcej 2°C. Dodatkowo parowanie ograniczyć można również dzięki tzw. przykryciom. W naszym pomieszczeniu basenowym dobrze jest też zainstalować osuszacz, a przede wszystkim zadbać o klimatyzację.

Głębokość standardowej niecki basenu wynosi 1,5 metra. Należy liczyć się z tym, że jest to grubo poniżej poziomu na którym montuje się instalacje wodno-kanalizacyjne, czy umieszcza kable energetyczne. Taka głębokość może również w łatwy sposób dać się we znaki nie położonym z myślą o basenie fundamentom domu.

Nieckę najlepiej wykonać z wodoszczelnego i zbrojonego betonu. Ściany wznosimy w szalunku traconym z kształtek styropianowych, tudzież z betonowych, zasypowych pustaków wzmocnionych prętami ze stali.

Warto pamiętać, że typowe baseny domowe posiadają 4 metry szerokości i 8 metrów długości. Przy założeniu, że głębokość basenu nie jest mniejsza, ani większa niż 1,5 metra daje nam to objętość 48 m³ wody. Są to wymiary naprawdę wystarczające. Każdy dodatkowy metr to oczywiście więcej wody, ale co najważniejsze, także i dodatkowe koszta eksploatacyjne.

Źródło: budujemydom.pl