fot. freephotosbank; www.freephotosbank.com

Ogrzewanie podłogowe powoli staje się standardem, jednak jeden z mitów mówi, że warto je zakładać tylko w domach jednorodzinnych. I to właśnie błąd, bo ogrzewanie zakładać można także w domach wielorodzinnych. Przy czym należy pamiętać, że chęć założenia takiego ogrzewania (wodnego) należy zgłosić jeszcze na etapie projektu budowy. Dotyczy to zarówno domów jedno jaki wielorodzinnych. Do wyboru mamy ogrzewanie podłogowe wodne oraz elektryczne. Ogrzewanie podłogowe składa się z izolacji przeciwwilgociowej, izolacji cieplnej, rury grzewczej, wylewki betonowej i posadzki lub innego wykończenia podłogi. W przypadku wodnego ogrzewania podłogowego ciepło przesyłają rury zamontowane pod 10 cm betonową wylewką. W elektrycznym ogrzewaniu podłogowym zostają zamontowane pod powierzchnią posadzki kable grzejne, mata lub folia grzewcza (mogą się znajdować pod posadzką lub 5-15cm dla pomieszczeń niepodpiwniczonych warstwą betonu). Poza tym, że pomieszczenie bez grzejników jest bardziej ustawne to oszczędności wynikające z zainstalowania ogrzewania podłogowego wynoszą około 20-30%. W przypadku tego ogrzewania równomiernie ogrzewana jest cała podłoga. Ciepłe powietrze wędrujące od podłogi ku górze, szybciej sprawia, że odczuwamy ciepło w pomieszczeniu, a także nie występuje zjawisko unoszenia się kurzu. Cena instalacji ogrzewania podłogowego jest jednak wyższa niż grzejnikowego. Mimo to elektryczne ogrzewanie połogowe jest tanim w eksploatacji systemem ogrzewania, ma 3 mm grubości i jest montowane bezpośrednio pod płytkami w warstwie kleju lub masy samopoziomującej. Najlepsza nawierzchnia przy ogrzewaniu podłogowym to dobrze przewodzące i oddające ciepło płytki takie jak terakota czy gres. Nieco gorzej przewodzącym materiałem są panele podłogowe, natomiast niepolecane są deski podłogowe, których moc grzewcza ogranicza się do maksymalnie 60-80W/m2. (1) A kiedy możemy uruchomić ogrzewanie podłogowe? Wylewki cementowe potrzebują na wyschnięcie około 7 dni na 1 cm grubości, klej do terakoty potrzebuje ok. 3 dni a nawet więcej w zależności od grubości jaką należy zastosować. Na wyschnięcie spoin między płytkami potrzeba ok. 2 dni (2). Informacja ile czasu potrzeba na wyschnięcie produktu zawsze znajduje się na opakowaniu chemii budowlanej.

(1)Ogrzewanie podłogowe, http://www.emultimax.pl/ogrzewanie-podlogowe.htm
(2)Terakota na ogrzewaniu podłogowym, http://www.dom.pl/terakota-na-ogrzewaniu-podlogowym.html

Polska może się pochwalić na razie jednym tego typu domem. Jest skromny, nie dużych wymiarów (150 m2 plus piwnica), przez co wiele miejsca nie zajmuje. Wykończono go oszczędnie. Zrezygnowano z użycia drogich materiałów, a za zaoszczędzone pieniądze zakupiono nowoczesne instalacje, grube izolacje oraz okna o ponadnormatywnych parametrach.

Miejsce erekcji wybrano tak, żeby spełniało pierwszą zasadę domu pasywnego: właściwe położenie budynku względem stron świata. Dom ufundowano na osi wschód-zachód. Dzięki temu widzi południe i światło słoneczne dociera do domu w najlepszy możliwy sposób. Od tej strony nie stoi ponadto żaden budynek ani drzewo, nic więc nie rzuca cienia. Przede wszystkim jednak elewacja jest przeszklona.

Na dachu znajduje się sześć kolektorów słonecznych. Północna ściana posiada jedynie nieliczne, małe otwory. Na tej stronie znajduje się główne wejście do domu, a także podjazd z garażem.

Spełniono także inne założenie domu pasywnego: dla uzyskania zamierzonego efektu energetycznego, bryła powinna być zwarta, o prostym obrysie i ścianach zewnętrznych o niewielkiej powierzchni. Pasywny budynek mieszkalny to prostopadłościan o zwykłym dwuspadowym dachu. Jedynym dostępnym urozmaiceniem są tu uskoki ścian szczytowych. Poprawiają warunki nasłonecznienia w środku domu. Wybór takiego kształtu jest konsekwencją poszukiwań najlepszych warunków korzystania z ciepła słonecznego.

Wewnątrz budynku zadbano o odpowiedni rozkład pomieszczeń. Przy ścianie północnej znalazły się wszelkie pomieszczenia pomocnicze, a przy południowej – dzienne. Od północy parter współtworzą część wejściowa, schody i łazienka. Reszta pomieszczeń tej kondygnacji oświetlana jest światłem południa. Znajdziemy tu pokój dzienny z jadalnią, kuchnię oraz sypialnię. Dom nie posiada przedpokoju, ani innego przedsionka. Otwartym holem wchodzi się do pokoju dziennego i jadalni. Pokój dzienny zaprojektowano w wysuniętej części domu. On też przechodzi w taras. Urozmaiceniem sypialni oraz kuchni są narożne okna, a także niewielkich rozmiarów, osłonięte częściowo tarasy. Poddasze zapewnia miejsca na trzy sypialnie. Znajdziemy tam również dużą łazienkę oraz garderobę.

System ogrzewania i wentylacji domu pasywnego składa się z urządzeń o gabarytach wymagających dużej przestrzeni. Tym samym pomieszczenie techniczne ulokowano w sporych wymiarów części piwnicznej. W pozostałej części piwnicy zlokalizowano z kolei wszystkie pomieszczenia pomocnicze, schowki, pralnię i domową siłownię.

Dla prawidłowego działania wentylacji mechanicznej, budynek musi być absolutnie szczelny. Dom nie posiada komina, tym samym pozbawiony jest również kominka. Powietrze wewnątrz jest optymalnej jakości, mimo że dom jest szczelny, a okna zamknięte. Otwierając okna, nie korzystamy w pełni z wentylacji mechanicznej. Wnętrze budynku chronią od nadmiaru słońca elektrycznie sterowane, zewnętrzne żaluzje. Dom pasywny pochłania każdy promień. Wykorzystuje następnie jego ciepło. Ściany są masywne na tyle, że potrafią umiejętnie skumulować je za dnia by oddać w nocy. Na wypadek niewielkiej ilości słonecznych dni, zwłaszcza w zimie, zawsze można włączyć dodatkowe tradycyjne ogrzewanie.

Dom nie został zaopatrzony w mostki termiczne. Słupy międzyokienne znajdują się wewnątrz budynku. Balkony wsparto na własnej konstrukcji, odciążającej dom. Ściany postawiono z bloczków Fortis – pustaków keramzytobetonowych o profilowanej wkładce styropianowej. Współczynnik U ściany ~ 0,1 W/(m2*K). Warstwa nośna grubości 36 cm, ocieplona jest od zewnątrz styropianem o warstwie grubości 15 cm. Grubość ściany piwnicznych wynosi 53 cm. Piwnicę nakryto stropem z płyty betonowej grubości 25 cm. Od spodu natomiast ocieplono ją identycznych wymiarów warstwą wełny mineralnej. Warstwa 30 cm tej samej wełny ociepla również dach domu..

Budynek wyposażono w okna trzy-szybowe posiadające certyfikat o współczynniku przenikania ciepła U = 0,77 W/(m2*K). Okna narożne posiadają profile z ociepleniem w narożnikach. Ich szczelność jest zapewniona dzięki wykorzystaniu w miejsce uszczelek specjalnym fartuchów. Podczas budowy szczególną uwagę zwracano na precyzyjne wykonanie wszelkiego rodzaju łączeń. Dla uzyskania optymalnej szczelności, posłużono się specjalnymi taśmami do klejenia folii dachowej, wykorzystano kleje i otuliny, a do uszczelniania ścian w miejscach przejść rur także specjalne masy.

Źródło: muratordom.pl

Chcąc zamontować kominek w domu możemy zdecydować się na kominek otwarty bądź wkład kominkowy. Kominek otwarty to wymurowane palenisko, którego wykonanie jest nie lada sztuką. Komiki świetnie wyglądają, ale niestety są mało ekonomiczne – tylko około 20% ciepła wytworzonego w kominku otwartym zostaje w pomieszczeniu, reszta jest tracona w kominie. Kominki otwarte pełnia dziś więc głównie funkcję dekoracyjną. Jeśli chcemy bardziej ekonomiczne rozwiązanie powinniśmy zainteresować się ofertą wkładów kominkowych. Takie rozwiązanie jest o wiele bardziej praktyczne niż kominek otwarty i może w znaczący sposób dogrzać nasz dom lub czasem pełnić funkcję głównego ogrzewania domu.

Wkłady kominowe to zamknięte urządzenia wykonane z materiałów wytrzymałych i magazynujących ciepło jak żeliwo czy stal. Istnieje bardzo szeroki wybór wkładów kominkowych, różnią się wielkością, rodzajem i grubością zastosowanego materiału, sposobem otwierania drzwiczek itd. Można zastosować kominki z tzw. płaszczem wodnym ub powietrznym. Płaszcz połączony jest albo z centralnym instalacją wodną lub, w przypadku płaszcza powietrznego, ze specjalnymi przewodami cieplnymi, doprowadzającymi nagrzane powietrze do innych pomieszczeń. W ten sposób nasz kominek pozwoli nam ogrzać również pomieszczenia poddasza czy reszty domu. Zatem jeśli zależy nam tylko na walorach ozdobnych możemy wybrać kominek otwarty, jeśli jednak kominek ma w znaczący sposób ogrzać dom lub będzie jedynym źródłem ogrzewania warto wybrać urządzenie zaopatrzone właśnie w płaszcz wodny czy powietrzny.

Kominek, nawet jeśli nie jest jedynym źródłem ogrzewania dla domu, doskonale sprawdza się na okresy przejściowe czyli wiosnę i jesień. Drogie ogrzewanie centralne zostaje zastąpione w tym czasie dużo tańszym ogrzewaniem za pomocą wkładu kominkowego. Wkłady kominkowego najczęściej posiadają możliwość regulacji ciągu, co zapewni nam dostosowanie temperatury do potrzeb.

Jeśli chodzi o obudowanie wkładu tutaj jest bardzo dużą dowolność, możemy wykończyć kominek w sposób na jaki tylko mamy ochotę. Ważną sprawą jest wybór wkładu, ponieważ jego wymiana jest dość kłopotliwa, często wiąże się z koniecznością wyburzenia części obudowy.

Generalnie rzecz biorąc w naszych piwnicach i garażach najczęściej podłoga jest „położona na gruncie”. Znaczy to, że nie jest ocieplona lub dostatecznie odizolowana od podłoża. Podłogi takich piwnic i garaż są najczęściej wykonane z zbrojonego betonu. Takie rozwiązanie najczęściej nas nie zadowala i szukamy jakiegoś sposobu wykończenia tej podłogi. I słusznie, ponieważ utrzymanie czystości, czy zapobieganie nasiąkaniu wodą naszej podłogi to ważne sprawy w użytkowaniu piwnicy czy garażu. Możemy położyć płytki na takiej podłodze, jest to jednak droższa i bardziej luksusowa opcja. Jeśli prawidłowo przygotujemy beton, może on posłużyć jako „posadzka”. Wykonujemy spadek z betonu, potem go wysuszamy, polerujemy i szlifujemy. Tak przygotowany beton warto jest również zaimpregnować. Używamy do tego najlepiej impregnatów epoksydowych. Są przezroczyste i bardzo twarde, zmniejszają nasiąkalność naszego betonu. Trzeba stosować taki impregnat co 3-4 lat. Formując beton w garażu warto wykonać niewielki spadem. W pozostałej części piwnicy nie jest to konieczne. Podczas gdy nasz piwnica jest stara i beton nie jest odpowiednio zadbany, możemy skorzystać z samopoziomujących się wylewek i potem je zaimpregnować. Korzystamy z samopoziomującej wylewki oczywiście tylko wtedy, gdy nie potrzebujemy spadku nachylenia powierzchni.

Tak przygotowaną, betonową podłogę możemy zostawić lub np. pomalować, co zwiększy atrakcyjność wizualną jak również jeszcze bardziej zaimpregnuje nasz beton. Korzystamy w takim przypadku z farm epoksydowych. Przed pomalowaniem, musimy dobrze osuszyć i oczyścić nasz beton. Malując staramy się również pomalować około 15 cm pas ścian wokół podłogi.

Jeśli zdecydujemy się na najdroższą formę wykończenia czyli płytki, powinniśmy skorzystać z płytek o jak największej twardości i klasie ścieralności. Generalnie stosuje się takie płytki, jak na zewnątrz. Warto, żeby były antypoślizgowe. Fugowanie odbywa się również przy użyciu fug epoksydowych. Tak przygotowana posadzka powinna mieć nasiąkalność rzędu 3%. Warto również wspomnieć o wyborze kleju mocującego, przy piwnicy może być on bardziej sztywny, jeśli chodzi o garaż powinien być bardziej elastyczny, gdyż samochód swoje waży jak wiemy.

Budując lub remontując często zastanawiamy się jakie wykończenie byłoby odpowiednie dla naszych schodów. Mowa oczywiście o schodach żelbetowych. Generalnie można je wykończyć na bardzo wiele sposób i tu musimy się zastanowić gdzie się znajdują i jaką funkcję spełniają w naszym domu. Ale najpierw napiszę o samej konstrukcji żelbetowych schodów. Najczęściej stosowaną opcją są schody policzkowe. Oparte, a właściwie zaczepione są na ścianach nośnych, stopach i belkach. Istnieje możliwość oparcia takich schodów tylko o belki. Drugą możliwością są schody wspornikowe. Zamontowane są w taki sposób, iż zaczepiona jest ich konstrukcja bezpośrednio w metalowym stelażu ściany nośnej, z drugiej strony są zupełnie „wolne”. Pomaga to schodom żelbetowym pozbyć się po części ich ciężkiego wyglądu. O ile żelbetowe schody są niesamowicie popularne w polskich domach, o tyle konstrukcja wspornikowa tych schodów już nie jest takim częstym rozwiązaniem. Stosowana jest raczej w dużych pomieszczeniach, lum domach typu studio. Niektórzy twierdzą, że wadą tej konstrukcji jest elastyczne uginanie się konstrukcji podczas chodzenia, co jednak nie jest reguła.

Jeśli chodzi o konstruowanie schodów warto zwrócić uwagę na to, iż pierwszy i ostatni stopień powinien być takiej samej wysokości, co czasem, szczególnie podczas samodzielnych remontów, bywa zaniedbane. Warto przed budowa schodów skonsultować się z architektem naszej budowy, jeśli chcemy nanieść jakieś zmiany, fachowiec z pewnością dobrze to obliczy, i w konsekwencji pozostawi odpowiednie odległości na późniejsze wykończenie podłóg w taki sposób, że wszystkie stopnie pozostaną o równej wysokości.

Jeśli chodzi o samo wykończenie schodów możliwości tutaj jest bardzo wiele. Wykładziny dywanowe, drewno, płytki ceramiczne, kamień itd. Warto przede wszystkim się zastanowić w jaki sposób zamierzamy eksploatować schody. Czy zależy nam na tym, żeby odgłos kroków nie był zbyt głośny, czy w domu będą mieszkać dzieci, czy po wykończeniu nie będziemy musieli wnosić jakiś ciężkich i dużych rzeczy, które mogłyby uszkodzić schody.

Jeśli chcemy nasze schody wykończyć kamieniem, powinniśmy wybrać kamień w miarę mało poślizgowy, odporny na ścieranie i twardy. Nie powinniśmy go polerować. Stosuję się kamienie takie jak marmur czy granit, jak również twarde piaskowce. Kamień montujemy używając specjalnych, białych zapraw, które w przyszłości nie będą odbarwiać kamienia. Rozwiązanie na pewno jest bardzo ekskluzywne, jednak nie zawsze dobre jeśli w domu przebywają dzieci czy osoby starsze.

Schody możemy również wykończyć drewnem. Doskonałym w tym celu są gatunki egzotyczne, gdyż odznaczają się wysoką twardością i odpornością na szkodniki. Do wykończenia możemy również posłużyć się gatunkami rodzimymi takimi jak: dąb czy modrzew. Rzadziej stosuje się inne drewno drzew iglastych ze względu na ich miękkość, choć jeśli schody nie będą bardzo eksploatowane może to również być jakieś wyjście. Gatunki egzotyczne szczególnie się jednak nadają również posiadają często ekskluzywny wygląd, są ciemne. Drewno jest niezłym pomysłem na wykończenia schodów żelbetowych, zapewnia im zdecydowanie bardziej przytulny i lżejszy wygląd. Drewno również dobrze tłumi odgłosy kroków, jak również jest ciepłe i przyjazne dla bawiących się na schodach dzieciom.

Możliwe jest również wykończenie za pomocą płytek, wszelkiego rodzaju terakoty, płytek klinkierowych itd. Płytki powinny być antypoślizgowe, w szczególności jeśli znajdują się na zewnątrz domu, tedy dobrze by był zostawać jednocześnie płytki które są mrozoodporne. Płytki są rozwiązaniem, które sprawdza się we wnętrzach, które np. chcemy ochłodzić, jak również we wszelakich rozwiązaniach biurowych. Bardzo łatwo utrzymać jest takie schody w czystości.

Zewnętrzne drzwi muszą spełnić wiele funkcji – w istocie to najważniejsze drzwi w naszym domu. Oprócz atrakcyjnego wyglądu dopasowanego do stylu domu muszą być bezpieczne i szczelne.

Drzwi są wizytówką naszego domu, to one przede wszystkim skupią na sobie uwagę przychodzących do nas gości. Obecnie na rynku mamy bardzo duży wybór wszelakich wykończeń takich drzwi, okleiny, różne sposoby malowania i w końcu jedna z najdroższych opcji czyli fornir. Również jeśli chodzi o kształt jest tutaj dużo możliwości, jedno- lub dwuskrzydłowe, mogą to być również drzwi wykonane na zamówienie, gdzie istnieje możliwość wyboru nawet najbardziej wymyślnych kształtów. Najczęściej w takim wypadku drzwi są wyceniane indywidualnie, jeśli zmieniamy jedynie standardowe wymiary, koszt podraża się o 10-20 procent.

Przy wyborze drzwi powinniśmy się zastanowić nad kilkoma kwestiami, które de facto mają duży wpływ na późniejsze ich użytkowanie. Odpowiednie decyzje w każdej z nich zapewni nam komfort i bezpieczeństwo. Budując dom musimy zastanowić się czy chcemy zamontować nasze drzwi już podczas budowy czyli przed wykończeniem podług czy zamierzamy zrobić to później. Pierwsza możliwość zapewnia większe bezpieczeństwo ponieważ próg montażowy umieszczamy znacznie niżej. Przy takim wyborze musimy pozostawić odpowiednią ilość przestrzeni na późniejsza podłogę i próg uszczelniający.

Pomijając kwestię szerokości i wysokości, które podczas budowy są raczej kwestią indywidualną, ważną sprawą jest sposób otwierania drzwi, w konkretnie czy chcemy, żeby były otwierane na zewnątrz czy do wewnątrz. Obydwie opcje mają swoje plusy i minusy. Jeśli chcemy żeby drzwi były otwierane do wewnątrz zyskujemy większe bezpieczeństwo, ponieważ zawiasy znajdują się wewnątrz domu, a zewnętrzny próg chroni drzwi przed podważeniem. Nie musimy się również wychylać przy otwieraniu drzwi. Zdecydowaną wadą takiego rozwiązania jest możliwość łatwiejszego wyważenia przez włamywacza. Wiatr może wpychać drzwi do środka i tym samym wnikać do środka domu, podobnie rzecz ma się np. z wodą deszczową. Z kolei decydując się na drzwi otwierane na zewnątrz zyskujemy na przestrzeni wewnątrz domu, drzwi są idealne do małego wiatrołapu. Z kolei wymagają dużego podestu. Drzwi łatwiej jest zamknąć za gościem i o wiele trudniej wyważyć od zewnątrz, Taki sposób otwierania jest bezpieczniejszy pod względem przeciwpożarowym – ułatwia ewakuację. Również warunki pogodowe mogą być naszym sprzymierzeńcem – wiatr będzie dopychał drzwi i tym samym je uszczelniał.

Rozważając kwestie antywłamaniowe sam sposób otwierania drzwi nie ma takiego znaczenia. Firmy produkujące atestowane drzwi doskonale radzą sobie z obydwoma sposobami otwierania. Przy otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość ukrycia zawiasów, z kolei przy otwieranych do wewnątrz specjalne konstrukcje framugi i zawiasów, uniemożliwiające staranowanie. W jednym i drugim przypadku stosowane są antywłamaniowe okucia i zamki.

Jeśli chodzi o montaż drzwi, warto skorzystać z oferty producenta drzwi, który często montaż wlicza w cenę drzwi. Jeśli skorzystamy z takim możliwości, będziemy mieć pewność bezpieczeństwa. Również wymogiem dotyczącym gwarancji często jest montaż przez odpowiednią firmę. Często możemy uzyskać dodatkowe profity montując drzwi antywłamaniowe jak na np. ulgę przy ubezpieczeniu naszego domu.

Chyba każdemu zależy, żeby jego ogrzewanie było ekonomiczne, czyli żeby było mniej kosztowne. Pomijając kwestie ekologiczne, które może nie dla każdego są równie ważne, energooszczędne budownictwo jest rozwiązaniem ekonomicznym i również ekologicznym. Generalnie zależy nam,żeby zużycie energii było jak najmniejsze, zatem spalanie mniejszej ilość paliw jest rozwiązaniem również ekologicznym.

Obecnie korzystanie ze źródeł energii odnawialnej jest wciąż drogie i wymaga stosowania często zaawansowanej technologii. Dlatego „energooszczędność” wciąż głównie polega na doskonałej izolacji termicznej domów. Zatem oszczędzanie energii grzewczej powinno być już dobrze przemyślane i zaplanowane przed rozpoczęciem budowy. Zaczynamy od wyboru odpowiedniego projektu naszego domu. Już sam kształt zewnętrzny naszego domu ma duże znaczenie na utrzymanie w nim ciepła. Duże okna od strony północnej, duże przeszklone powierzchnie, duża ilość balkonów, czy duża powierzchnia dachu (domy parterowe) na pewno nie pomogą nam by nasz dom był domem energooszczędnym. Oprócz wyboru odpowiedniego projektu musimy zastanowić się nad technologią w jakiej nasz dom zostanie wybudowany. Czy będzie to technologia kanadyjska, czy ściany z bloczków czy tradycyjne murowane budownictwo. Potem musimy skupić się na optymalnej izolacji termicznej czyli wybór materiałów ociepleniowych dla ścian, fundamentów, dachu i stropów. Na samym końcu zostaje na wybór okien i w końcu pieca dla naszego domu. Optymalnie ocieplony dom, będzie potrzebował ponad połowę mniej energii na ocieplenie niż dom nieocieplony i nie wybudowany w energooszczędnych standardach. Również o wiele łatwiej taki dom będzie zatrzymywał ciepło już w nim zgromadzone. Generalnie warto zainwestować w energooszczędne budownictwo, pomijając koszt ocieplenia i zastosowania odpowiednich okien, możemy to wspomóc praktycznie bez zwiększania kosztów jak wybór odpowiedniego planu czy technologii budowy ścian. Przy optymalnie ocieplonym domu powinniśmy wybrać piec o odpowiedniej mocy, generalnie jest to połowa mocy sugerowanej przez producenta. Warto w tej kwestii skonsultować się ze specjalistą. Nie można jednak przesadzić z mocą piec, gdyż w takiej sytuacji, piec będzie odznaczał się mniejsza sprawnością i będziemy musieli spalić więcej paliw.

Jeśli chodzi już o wybór samego typu ogrzewania zależy to w dużej mierze od naszej wygody i preferencji. Jeśli decydujemy się na zastosowanie kaloryferów, warto wybrać te energooszczędne, z dużą powierzchnią grzewczą, dostosować je do pomieszczeń, oraz zastosować cienkie, izolowane rurki przewodzące. Jeśli jest do dom w technologii kanadyjskiej możemy się pokusić o ogrzewanie nadmuchowe. Dom w takiej technologii niesamowicie szybko się ogrzewa, jednak energia cieplna nie jest magazynowana w ścianach i stropach z powodów oczywistych dla tej technologii. Dla każdego z typów ogrzewania, jeśli tylko to możliwe, powinniśmy zamontować sterowanie, najlepiej jeśli oparte byłoby o pomiar temperatury w pomieszczeniach oraz zawierające technologię fuzzy logic. Technologia ta pozwala na odpowiednią „interpretacje” warunków przez urządzenie sterujące i odpowiednią reakcję, np. podczas gdy jeden z domowników zapomniał zamknąć okno i cała rodzina wyjechała z domu, w którym włączone jest ogrzewanie. Technologia fuzzy logic pozwoli wyłączyć urządzeniu ogrzewanie, zamiast szaleńczo starać się dogrzać otwarte pomieszczenie.

Wybór okien nierzadko stanowi problem i jest przedmiotem licznych konsultacji. Każdy z nas ma chyba niemiłe wspomnienie po drewnianych oknach z czasu PRL-u, nieszczelnych, głośnych, często po prostu brzydkich, wymagających częstego malowania. Po wprowadzeniu w Polsce w latach 90-tych okien plastikowych większość z nas odetchnęła z ulgą. Wtedy to plastikowe okna były towarem luksusowym. Niestety pierwsze okna plastikowe na pewno były lepsze od tych drewnianych, jednak mimo wszystko odchodziły od standardów jakie obecnie panują na rynku stolarki otworowej.

Dziś sytuacja na rynku się zmieniła: to drewniane są towarem luksusowym z kolei okna plastikowe są o wiele tańsze i to one stanowią największy procent tegoż rynku. Zatem co wybrać, jakie są podobieństwa a jakie różnice? Okna drewniane mają prawie identyczne obicia co okna plastikowe, jest również możliwość zastosowania takich samych szyb, mogą to być np. szyby antywłamaniowe. Również parametry użytkowania są bardzo podobne. Zarówno okna drewniane jak i plastikowe cechują się dobrym wygłuszeniem. Okna drewniane są nieco cieplejsze od okien plastikowych, niemniej jednak najnowsze profile pięcio-komorowe okien plastikowych również doskonale izolują termicznie pomieszczenie. Generalnie okna te różnią się profilem i z tego będą wynikały różnice, bo obicia i szyby mogą być choćby te same.

Drewniany profil jest materiałem ekologicznym i przyjaznym środowisku i to nie ulega wątpliwości, jakie by nie były okna plastikowe to wiadomo, że drewno jest tworzywem naturalnym. Profile wykonane z drewna charakteryzują się o wiele większa trwałością przy jednoczesnym wymogu konserwacji. Powtórne lakierowanie okien z drewna z reguły wymagane jest po kilkunastu latach, jednak takie użytkowanie okien zapewnia im trwałość na około 90 lat. Z kolei okna plastikowe nie wymagają konserwacji, dobrze znoszą zmiany temperatury i promienie UV, jednak mimo wszystko mogą przetrwać około 40 lat. W przypadku zarysowań czy zadrapań okna drewniane jest stosunkowo łatwo naprawić, natomiast w przypadku plastików jest praktycznie niemożliwe.

W przypadku okien dachowych, zdecydowanie lepszym wyborem są okna drewniane, które mają mniejszą sztywności i lepiej współpracują ze szkieletem.

Pomijając różnice w użytkowaniu okna dla wielu z nas będzie miał znaczenie wygląd okien i to jak będą komponowały się z naszym mieszkaniem. Okna drewniane zdecydowanie nadadzą mieszkaniu przytulny charakter i dobrze będą komponowały się z drewnianymi elementami wyposażenia. Możemy dobrać odpowiedni kolor, że np. pasowały do wykonanej z egotycznego gatunku drewna podłogi. Okna drewniane od niedawna również oferowane są w kolorowych lub imitujących drewno okleinach. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość zastosowania innej okleiny wewnątrz pomieszczenia a innej na zewnątrz.

W sprawie bezpieczeństwa sytuacja prezentuje się podobnie: zarówno w jednych jak i drugich możemy zastosować te same zabezpieczenia antywłamaniowe jak odpowiednie szyby, klamki zamykane na klucz czy odpowiednie obicia. Na polskim rynku pojawiły się również okna z odpowiednimi rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych. Są to np. klamki umieszczone w dolnej części profilu umożliwiające swobodne użytkowanie okna przez osobę na wózku inwalidzkim czy specjalne mechanizmy ułatwiające otwieranie i domykanie takich okien.